Quebrando a tradição para mantê-la

Me senti um pouco Mara Salles e John Nossiter na hora de fazer o gefiltefish do Pessach, a Páscoa dos judeus, que se comemora amanhã.
Me senti, como eles, saudoso de uma época em que minha mãe passava três dias na cozinha para preparar o encontro familiar, que nos permitia ir dormir absolutamente empanturrados com a quantidade de cebola a temperar um a um todos os pratos que compunha aquela pantagruélica refeição composta de cinco ou seis entradas, caldo de galinha feita com o animal abatido e limpo no dia anterior, cozido por horas e horas, temperado com sal, cebola, dill e salsão, servido com os pedaços de peito e sobre-coxa num prato, cenoura e outros legumes num outro, fígado, coração, moela, pés, garganta e carcaça num outro. O caldo vinha filtrado em pano e às vezes completo com umas bolinhas de farinha e ovo previamente assadas e cortadas em pequenos pedacinhos. A festa continuava com ao menos um grande prato de carne e terminava invariavelmente com compota de frutas secas.
Mas o principal do meu sentimento esteve ligado àquele gefiltefish que não voltará, ao menos que algum aficionado o faça voltar, um prato camponês, rústico e ritualístico, diferente do que se apresenta por ai, apesar de conter os mesmos ingredientes no preparo, a saber - peixe de rio moído, ovo, farinha de trigo, cozido num caldo de peixe. O da minha mãe passa por uma selagem na frigideira e por um cozimento num caldo enriquecido por uma base de cebolas extra-douradas, um verdadeiro teste para os estômagos mais sensíveis.
Pois bem, selo, apesar de usar muito menos óleo do que ela costumava usar. Pois bem, douro as cebolas, apesar de usar 2 cebolas grandes para o kg de carne, enquanto que ela usava praticamente um kg de cebola para cada de carne.
Pois bem, entendo que o tempero dela, baseado num caldo feito das tiras do peixe, dill e salsão, sal e pimenta no bolinho e esta dose enorme de cebolas, apesar de gostoso, delicioso, referência, me enche um pouco.
Desta vez meti um caldo baseado nos expurgados vôngoles e casca de camarão e tomilho. Temperei os bolinhos em sal, pimenta branca, coloral de urucum, gotas de limão.
E principalmente, ei de servir cada pedaço fatiado com uma camada de bolinhas de ova de tainha, preparada como conserva de caviar de estrujão por cima.
Ao lado o cren, que ninguém é de ferro.
Na verdade, o gefiltefish é um prato que bem lembra a sopa dos pobres e a multiplicação dos peixes, porque permite que todos comam um pouquinho daquela iguaria tão rara na despensa das famílias rurais do século XIX. Hoje em dia, a molecada se lambuza com a oferta de peixe fatiado nas casas de sushi. conhece vários preparos, um diferente do outro.
Manter o ritual, deixar as pessoas com água na boca é legal, mas é preciso renovar um pouco... Ou não.